繭は養蚕農家から乾繭工場への出荷過程で最初の選繭をします。その後、乾繭工場で乾燥処理後、製糸工場でもう一度選繭をして、潰れたり、汚れがついている悪い繭をより分けます。私達は「上繭」に対して「二番繭・屑繭」と呼び習わしていました。

その汚れは、蚕のオシッコや、繭中で蚕がサナギになりきらずに死んだもの（通称シニコ）の汚れがついたものが主な汚れの原因です。蚕のオシッコがちょっとついた位ならポツンと小さな丸いシミがついた程度で問題のないものも多くあります。ですが、ひどいのになりますと、特にシニコの場合、いつ死んだかにより汚れに大きく違いがでます。

しっかり繭をつくってからなら中の蚕が死んでも繭自体がしっかりと堅いので汚れも内側一部にとどまり問題はありません。ですが、繭をしっかりと作りきらぬ内に死んでしまうと、柔い繭のままなので選繭や輸送段階で他の繭とぶつかりあって簡単に潰れます。すると中で死んだ蚕の死骸も一緒に押し潰されて汚れが繭全体に広がり、隣接する繭まで汚します。オシッコの汚れなら黄色の汚れで余りひどくはないのですが、このシニコの潰れた汚れだと真っ黒なひどい汚れになります。

これでは「二番繭」でも最悪状態になります。一般に「二番繭」と呼ばれる中でもそれくらいに違いがあります。この「二番繭」の用途ですが、大抵の状態の良い「二番繭」は、生糸にはならなくとも、そのまま機械紡績にかけ漂白して絹紡糸として利用できます。

問題なのは「二番繭」と言うよりは本当の「屑繭」としか言いようのないひどい汚れの繭です。昔はそういうどうしようもない繭の事を、山形の私達の産地では「ピンカラ」とも言っていました。それでも最盛期は一件の養蚕農家で数万個から10万、20万個の繭を作っていたのでコンマ以下のパーセントでもかなりの「ピンカラ」が出ますので「勿体無い」時代ではおいそれと無駄にはできません。

この「ピンカラ」は本当の「屑繭」で、工場で取り扱うには量的にも手間的にも採算が取れないでしょうから、工場なら廃棄するところでしょうが、昔はたまったとろで各家庭で処理利用していました。この「ピンカラ」のサナギを取り出し、手作業で出来るだけカスを取り除き、煮繭しながらたたいて引き伸ばします。

普通の煮繭工程の目的は糸に付着しているセリシンを溶解させて繭糸をほぐれやすくするのですが、この「ピンカラ」の場合には叩く事で同時にできるだけ汚れ落としをします。工場ならば専用漂白剤を使うでしょうが個人でやることなのでその程度です。

そうして乾燥し真綿状にしたもの、「てんぐす」を作ります。これを片方の広げた手にかけ、五本の指一杯にからませ、反対の手で引っ張り込むようにして紡いでいって糸を作ります。こうして作った糸は非常に黒ずんでいて太いものにしかなりませんので自家用として使っていたようです。

現代の日本の養蚕業は米と同じで各産地のブランド化が進んでいて細々と続いていますが、絶対量がありませんので、そのようにしてまで綺麗に始末する事はないでしょうが、中国等の主要産地では、ひょっとしたら似たような事をしているかもしれません。

当社ではまだHP上にアップしておりませんが、繭そのものも取引させていただいております。繭は生のままでは糸引きができません。生引き糸というものもありますが、一般的には乾燥熱処理した乾繭を使って製糸をいたします。お取引先にご提供させていただいているのがこの「乾燥上繭」となります。

この「乾燥上繭」はあくまで時価となります。繭は野菜と同じく自然の生産物ですのでその時々の作柄に価格が影響されますので価格変動がございます。その都度、お問い合わせをいただければありがたく存じます。

ただしそれ程大きな変動（二倍・三倍などの暴騰暴落）はありませんのでご安心ください。なお、取り扱いのご注意点としては、既に乾燥処理済みですので中のサナギが孵化して蛾になって出てくることはありませんので、特別な注意点はありません。

強いて言えば乾燥物ですので湿気にだけご注意ください。とは言いましても室温保存で十分持ちますのでご安心ください。

勿論、繭カット・蛹取りのような工程もあります。一般に繭から糸をとる場合には繭そのものをお湯に入れてそこからふやかしながら糸を引っ張り取り出して生糸を作るものですが、繭業界では切歩（キリブ）という作業があり、繭の先端をカットして中の蛹を取り出し、繭の中の純粋なシルク部分の分量を測定する作業です。

その作業は確か「10〜15円／個」程度だったように思いますが、それだと１万個で10〜15万にもなってしまいますのでスキンケア商品のように商業ベースで検討した場合には採算が合わないのではないかと思います。乾繭はおおよそで1個＝1gですので1万個であれば10kgとなります。

ですので、この作業については申し訳ありませんができかねると考えます。

絹製品のお手入れは多くの方が大変で面倒なものと思いがちです。確かに下着やシャツのようにクシャクシャ丸めて洗濯機にポイ、というわけにもいきません。しかし、実際にやってみれば意外に簡単で、中性洗剤を溶かしたタライに軽く押し洗いするだけ。通気性にも優れる絹の特性で、しつこくゴシゴシしなくとも、目に見える程度の汚れや汗くらいは簡単におちてしまいます。あとはそれを陰干しするだけ。

当店の女将いわく、｢お風呂に入りながらやっちゃうよ。風呂場で洗ったら風呂のフタの上に広げて、ちょっとの間だけ乾かすのよ。体を拭いてパジャマに着替えたら、あとは生乾きでも部屋にもって行ってハンガーに掛けて部屋干しすれば、何てこたァないよ！アイロン？アイロンなんかしてないよ。｣てな調子です。

まあ、これは常日頃よく身に付けているシルクのインナーやシャツの類についての事でしょうが、ハンカチやブラウスとなればシワはやはり気になるところです。アイロンは必要でしょう。上述の通り、絹の通気性のよさで乾きも早いだけでなく、絹は化学繊維と違い耐熱性にも優れているので(アイロンの目盛が強・中・弱として)「強」で普通に使っていただいて結構です。ただ、黄変する等、熱変性する性質もあるので当て布一枚を挟んでアイロンを使用してください。当て布は綿等の手拭い等が良いでしょう。気をつけすぎてバスタオル等あんまり厚い生地を使うとアイロンの意味がなくなってしまいます。耐熱性に優れた生地ですので直当てでさえなければ大丈夫でしょう。

次に混紡生地の場合ですが、ビスコースは、正式にはビスコース・レーヨンと申しまして、つまりはレーヨン、俗に人絹とも言いますが、これは人絹という名の通り、化学繊維の一種ですが絹のようなサテン生地によく使われます。しかし、全般的に熱処理して加工製造される化学繊維は、性質上、耐熱性は良くありません。そのため、アイロンをする場合にはツマミをひとつ下げて「中」程度でされる事をお薦めします。勿論、当て布をつけてください。

ここで疑問に思われるでしょうが、化学繊維生地はワイシャツでも何でも当て布もしないで直当てでしているのに、どうして、混紡生地の場合には当て布が要るのか？それは生地の収縮率という性質があるからです。化学繊維同士の生地であれば耐熱性も似ており収縮率も同じなので問題はありません。しかし､耐熱性の高い絹と、耐熱性の低い化繊の組合せは熱の収縮率にも違いがあり、生地の縮みや型崩れの原因にもなりますので当て布が必要となります。どうぞ御注意ください。

よく、火事等での火傷で化繊衣料を身につけた人が重症を負うのもこれによります。逆に、絹といった天然繊維の着物が一般的だった頃は、よほど直接に火に包まれない限り、煙に巻かれる事も少ないものだったそうです。女将の知人に火事に遭われた方がいましたが、絹の衣料を着していた上半身にはまったく火傷を負わなかったのに、下半身(恐らくスカートかキュロットでしょうか)は太腿の部分全体に溶けた化繊が皮膚にまで食い込んで大火傷になってしまったそうです。まァ、カーテンや絨毯を始め化学繊維に包囲された生活環境の中では仕方のない事ですが、絹や繭という昔ながらの物を商なっている私共にとっては、利便性と引換に何か大事なものを一つずつ無くしててしまっているような気がします。

最後に、扱った事のない内は気後れしてしまう絹製品ではありますが、やってしまうと何だこんなものかと意外に簡単です。「いくらなんでも、何でもかんでも風呂場でやっちゃうの？」と聞くと、女将いわく「当り前よ、小紋で作ったブラウスや、ジャケット、スカートだってやれるんだから！」と。…息子絶句。最後の部分はあまり参考にしない方が賢明では、と愚息の所感でした。

シルクは沢山ある繊維の種類の中でも唯一といっていい動物性繊維です。勿論100%天然繊維で１３種類のアミノ酸も含んでおり人肌にきわめて似ています。吸湿性・透湿性を兼ね備え、夏涼しく冬暖かいというまことに都合のいい特徴を持っています。性質としては基本的にデリケートな繊維であり、綿や化繊のように洗濯機でガチャガチャと手荒に扱うと折角のタンパク質の束が破壊されてしまい､その結果ゴワゴワと硬くなってしまいます。だからといって洗濯できないのかといえばそれも全く違います。

基本的にはデリケートな繊維ですので優しく扱っていただければ問題はありません。３０度程度のぬるま湯に一般的な洗剤をよく溶かしこみ、５分から１０分間程度の短時間だけ浸けこんで、その後、押し洗い又は振り洗い程度で優しく手洗いしてください。すすぎもぬるま湯にくぐす程度で、脱水もタオルにくるむ程度で充分です。赤ちゃんを産湯に付ける事を想像していただければ近いものがあると思います。

注意点といえば、色の出やすい物の場合には、浸けこみ洗いを短くするとか最初から振り洗いだけにするとかしてください。従来は先染め物の方が後染め物よりも堅牢度が高いとされていますが、最近では技術も向上してそれ程の差はなくなってきたようです。また、直接日光にあてて干すと黄変する事はよく知られています。シルクは水切りが良いので部屋干しや陰干しでも充分だと思います。

生糸には、14中・21中・27中・31中・42中・60中・110中と太さの分類があります。呼び方としてはデニールと呼ぶ場合もあります。デニールの単位表示は「D」「dr」「d」など。つまり「21中」と「21d」は同じ物です。この基準は、生糸を450m5g前後の重さになります。

ちなみに辞典等では9000mで1gを1dとしていますが同じ意味です。この「9000：1基準」の方が分かりやすいのでよく使われますが糸業界では「450：0.05基準」で使っています。理由は…私も知りません？昔からそうでしたから…。でも、繭の何かとか、茹でる釜とか、機械の規格とか、きっと何かの理由はあったのでしょう。

次に、糸を織物にするには撚糸をしなければなりません。生糸はそれ自体がとても繊細で細く、特定のものを除き、そのまま織る事はできません。そこで必要になるのが撚糸の工程です。簡単に言えばこよりのように撚りをかけて糸を強くするのです。撚糸工程には、おおまかに三種類、「片撚り」「双撚り」「駒撚り」があります。それぞれ目的とする織物の種類・特性により使い分けて使用します。

(1)「片撚り」について：「21中／8片」を例に説明しますと、「21中」の糸8本を並べて、まとめて撚りを加えたものです。「撚り」とは、複数の糸を束ねて回転を掛ける事で、撚りを掛ける方向、つまり右回転する撚りを「S撚り」、左回転させる撚りを「Z撚り」と言います。

(2)「双（諸）撚り」について：「21中／2双」を例に説明しますと、始めに「21中」の糸一本を左回りに撚ります。この最初の撚りを「下撚り」と言います。この下撚りを掛けた状態の「21中」の糸を二本そろえ、今度は二本纏めて、反対の右回りで撚ります。この二度目の撚り掛けを「上撚り」と言います。原理的には昔の縄作りと同じ要領で、下撚りと上撚りは逆方向の撚りを掛けるのが一般的です。ちなみに、当社では昔から「双」と使っていますが、よそでは「諸」の方が一般的で「双」は珍しいようです。産地的な違いがあるのかどうか…？

(3)「駒撚り」について：工程は「双撚り」と基本的に同じです。ただ、撚り方が「強撚」と言い「双撚り」よりも強く撚りを掛けます。例えば、双撚りの場合
下撚り：900〜1000回／m、上撚り：700〜800回／m
これに対して駒撚りの場合
下撚り：1800〜2000回／m、上撚り：1200〜1300回／m

こうして強い撚りを掛ける糸は、主に夏物などシャリ感の必要な生地に多く使われます。撚糸は以上の撚りを基本に、糸の種類との組合せ、撚り回数、上撚り・下撚りの組合せで無限の種類が創作でき、それが産地のオリジナリティに反映されます。